Много мъже не отхвърлят практичната връхна дреха за дъжд, а конкретната визия на класическия тренчкот. Той лесно може да изглежда като костюм или карикатура, ако е „натоварен“ с детайли, пише британският Таймс.
Ключът е в баланса.
Колкото повече „военни“ елементи има, толкова по-важни стават цветът, дължината и силуетът, за да не изглежда прекалено театрално.
Burberry и урокът от първия ред
Burberry е марка, трайно свързана с тренчкота като британска икона. Класическият модел носи именно онези характерни детайли (колан, платки, каишки на маншетите, „пагони“), които трябва да се „укротят“ със стайлинг.
Практичният извод е прост.
Когато кройката и пропорциите са правилни, тренчкотът работи еднакво добре и при по-официална комбинация (риза + вратовръзка), и при по-небрежна визия.
Как актьорите носят шлифер?
Стелан Скарсгард: класически бежов (камел) тон, без колан и без „пипкави“ елементи; дължина до коляното и леко по-голям, което държи визията чиста и модерна.
Матю Макфейдън: повече типични тренч детайли (като пагони, каишки на маншетите), но в черно, за да остане силуетът „събран“, а не като за костюм.
Люк Томпсън: тъмнокафяв вариант с пагони, но в по-ежедневно усещане чрез по-къса и по-неангажираща линия и по-спокоен стайлинг.
Четири правила за добър тренчкот
Дължината е решаваща: класическият по-дълъг тренчкот по правило стои по-убедително на по-високи мъже, докато при по-ниски е по-добре по-скроена линия и по-къса дължина.
Цветът не е само „камел“: камелът е класика, но каки, сиво, кафяво или черно често се комбинират по-лесно и държат детайлите по-дискретни.
Гледайте материята и етикета: традиционно тренчкотът е свързан с памучни тъкани (напр. габардин), а твърде лъскави синтетики могат да изглеждат по-евтино на вид.
Коланът е капан: ако има колан, носете го свободно или изобщо не го закопчавайте; класическият тренч по дефиниция е „закопчан“, но това не значи, че трябва да се пристяга.
