Миналия месец ЮНЕСКО обяви италианската кухня за част от световното „нематериално културно наследство“. Това не е първият път, в който такава чест се оказва на храна под някаква форма – френската висша кухня (haute cuisine) и корейската ферментация на кимчи, наред с други, са получавали подобно признание. Но това бе първият път, в който кухнята на една нация в нейната цялост влиза в списъка, пише в свой анализ за Политико Андреа Карло, британско-италиански изследовател и журналист, живеещ в Рим.
За правителството на Мелони храната е мания
Италианският премиер Джорджа Мелони реагира с очаквана гордост.
Това е „победа за Италия“, заяви тя.
Но зад тази очевидна победа на „меката сила“ се крие и политически дневен ред, който превърна „италианската кухня“ в мощно оръжие за дясното правителство на страната, пише Карло.
За правителството на Мелони храната е мания. Тя прониква във всеки аспект на политическия живот. От промотирането на продукти „Произведено в Италия“ до блокирането на европейските етикети за хранителни стойности и забраната на лабораторно отгледаното месо, Рим прави всичко възможно да регулира какво има в чиниите на италианците.
По време на протестите за Газа в Рим през септември, Мелони седна пред Колизеума за „неделен обяд“ като част от дългогодишната кампания на нейното правителство за влизане в жадувания списък.
Гастронационализъм
Министър-председателят на Италия е превърнала италианската кухня в едно от основните ястия в своето политическо меню. И всичко това може да се сведе до феномен, който политолозите наричат „гастронационализъм“, при който храната и нейното производство се използват за подхранване на наративи за идентичността – тенденция, в която италианската крайна десница се вкопчи с особен ентусиазъм.
Има два основни принципа, свързани с италианския гастронационализъм.
- Идеята, че кулинарните традиции на страната трябва да бъдат защитени от „чуждо замърсяване“.
- Нейните рецепти трябва да бъдат канонизирани, за да се предотврати всякакво „подправяне“.
Ефектите от този гастронационализъм сега се простират от политическата сфера чак до света на социалните мрежи и съдържанието, целящо да предизвика гняв, с порой от видеа в TikTok и Instagram, които бичуват „кулинарни грехове“ като добавянето на сметана в карбонара или слагането на ананас върху пица.
Фундаментални истини за италианската кухня
В сърцевината на този гастронационализъм обаче лежи преднамереното пренебрегване на две фундаментални истини.
- Първо, чуждестранното влияние е допринесло значително за това, което италианската кухня представлява днес.
- Второ, това, което се счита за „италианска кухня“, не е нито толкова древно, нито толкова „изсечено в камък“, колкото гастронационалистите биха искали да признаят.
Италия като „гъба“ за културно кръстосване
Европа като континент е исторически бедна на местни продукти – и Италия не е изключение.
Забележителното разнообразие на кухнята на страната не се дължи на някаква географска аномалия. По-скоро е страничен продукт на векове чуждестранно влияние, комбинирано с предимно благоприятен климат: цитрусови плодове, внесени от арабски заселници през Средновековието, босилек от Индийския субконтинент чрез древногръцките търговски пътища, традиции за правене на паста от Източна Азия и домати от Америка.
Разположена на кръстопътя на Средиземноморието и дом на големи търговски пътища, Италия е била „гъба“ за културно кръстосване, което е обогатило нейното кулинарно наследство.
Да се говори за „чистота“ на италианската храна е по своята същност аисторично, пише Карло.
Концепцията за „италианска кухня“ е след Втората световна война
Концепцията за „италианска кухня“ е сравнително скорошна конструкция. До голяма степен родена от усилията след Втората световна война както за обединяване на една културно и политически фрагментирана страна. Така и за маркетиране на нейната международна привлекателност.
От север на юг, кухнята на Италия не само е забележително разнообразна, но повечето от нейните емблематични ястия днес биха били напълно непознати за хората, живели преди едва един век.
Тогава Италия е била аграрно общество, което се е хранило предимно с бобови култури.
Вземете за пример моята прабаба от езерото Комо – отгледана на диета от полента и езерна риба – която никога не беше чувала за пица преди 60-те години на миналия век, споделя журналистът.
„Италианската кухня не съществува“
„Митологията на гастронационализма превърна сложни рецепти – рецепти, които биха объркали нашите баби – в упражнение за изграждане на национална гордост“, казва Лаура Леуци, италиански историк в университета „Робърт Гордън“ в Глазгоу.
Историкът на храната Алберто Гранди отиде още една крачка напред с този аргумент, озаглавявайки последната си книга – публикувана с много шум – „Италианската кухня не съществува“.
От карбонара до тирамису, много обичани италиански класики са сравнително скорошни творения. Те не са много по-стари от кулинарните „богохулства“ отвъд океана, като пиле пармиджана или хавайска пица.
Влиянието на САЩ
Още по-изненадващ е мащабът на влиянието на САЩ върху самата съвременна италианска храна.
Пицата, например, получава своите „червени ивици“ (характерния доматен вид) едва когато американските майстори на пица започват да добавят доматен сос към тестото, което на свой ред повлиява на pizzaioli (пицарите) обратно в Италия.
И все пак, някои италиански политици, като министъра на земеделието Франческо Лолoбриджида, призоваха за разследвания срещу марки, промотиращи уж подвеждащо „звучащи по италиански“ продукти, като сосове за карбонара, използващи „неавтентични“ съставки като панчета.
Лолoбриджида би направил добре да си припомни оригиналната писмена рецепта за карбонара, публикувана в готварска книга от 1954 г., която всъщност изисква използването на панчета и сирене Грюер – доста различно от сегашния сос, базиран на пекорино, гуанчале и яйчен жълтък, призовава Карло.
Казано просто, италианската кухня не е била просто изнесена от диаспората – тя е и продукт на диаспората, заявява журналистът.
Това, което я прави толкова богата и обичана, е фактът, че тя продължава да еволюира през времето и пространството, превръщайки се в източник на междупоколенческа сплотеност, както отбелязва ЮНЕСКО. Статичната „свещеност“ е фундаментално противоположна на една кухня, която постоянно преоткрива себе си, както у дома, така и в чужбина.
„Лазанята на баба“
Дълбокото невежество, което подкрепя италианския гастронационализъм, би могло да се счита за почти комично, ако не беше толкова коварно – привидно безобиден инструмент в по-широк арсенал, използван за печелене на евтини политически точки. Най-важното е, че той въздейства директно върху емоциите в страна, където храната неволно беше въвлечена в културна война, смята Карло.
Съдържание от типа „Те идват за лазанята на баба“ редовно обикаля Facebook, настройвайки милиони срещу малцинства, чужденци, вегани, левицата и други. А каква е иронията? Всяка nonna (баба) прави лазанята си различно.
Да се надяваме, че признанието на ЮНЕСКО може да послужи като момент за размисъл в страна, където храната все повече се превръща в източник на разделение. Италианската кухня със сигурност заслужава признание и е изправена пред истински заплахи – въздействието на организираната престъпност и ефектите от климатичните промени върху реколтата са най-големите сред тях. Но тя не бива да става неволен участник в идеологически дневен ред, който противоречи на самия ѝ дух, категоричен е Андреа Карло.
